Зараз для картоплі необхідні лише три аспекти: харчування за розкладом, зволоження під час спеки, та повна відсутність хлору.
Оскільки зараз кінець травня, процес зростання вже розпочато. Доставка поживних речовин можлива двома шляхами: або безпосередньо до кореневої системи (розсипати перед дощем або полити), або через листя (за допомогою обприскувача).
Перша фаза: набір біомаси
На початковому етапі рослина повинна досягти значних розмірів і мати насичене зелене забарвлення. Якщо кущ виявиться слабким і млявим, знайти великі бульби під ним буде неможливо, незалежно від зусиль.
На цьому етапі потребує азоту та магнію. Азот сприяє розвитку стебел, тоді як магній забезпечує глибокий зелений колір листя, активуючи процес фотосинтезу. Симптоми дефіциту живлення у рослини легко помітити: нижнє старе листя починає жовтіти, а розвиток куща ніби сповільнюється.
Як це вирішується на практиці. Існують два підходи.
Перший – менш енергоємний, внесення під корінь. Використовується аміачна селітра, приблизно 15-20 грамів (що відповідає звичайній столовій ложці), розсипається на один квадратний метр перед дощем або ретельним поливом.
Другий – швидкий, обробка по листу. У десяти літрах води розчиняють від 50 до 100 грамів карбаміду (сечовини) і додають 15-20 грамів сульфату магнію. Цією сумішшю обприскують кущі, проте бажано робити це ввечері або за похмурої погоди, щоб уникнути опіків листя.
Єдине, що викликає в мене справжню повагу до природи – її здатність до саморегуляції. Надмірне годування кущів азотом з жадібності призведе до утворення величезних, пишних зелених заростей. А під землею будуть дрібні бульби, які до того ж швидко зіпсуються до середини зими.
Друга фаза: червневі трансформації
Приблизно в червні розпочинається період формування бутонів та зав’язування бульб. Цікавий факт: багато сучасних ранніх сортів, таких як популярна «Рів’єра», через високі температури можуть зовсім не цвісти або ж скидати бутони. Отже, очікування на квіти не має сенсу, достатньо відрахувати 3-4 тижні від появи сходів. Саме в цей період під землею розпочинається основна робота.
На цьому етапі пріоритети змінюються.
Необхідні калій, фосфор і бор. Калій впливає на розмір картоплі та її здатність зберігатися протягом зими. Фосфор забезпечує енергією кореневу систему. А бор запобігає появі коричневих плям та іржі всередині бульб. До речі, якщо краї листя виглядають так, ніби їх обпекли, і починають в’янути – це не рідкісна хвороба, а банальна і дуже гостра нестача калію.
Як це вирішується.
Базовий метод (під корінь) передбачає використання сульфату калію (сірчанокислого калію). Столову ложку з верхом (20-30 г) розводять у десяти літрах води і поливають під кущі. Або ж просто розсипають 20 грамів на квадратний метр перед підгортанням або перед сильним дощем.
Для тих, хто надає перевагу естетиці, існує розчин для обробки по листу: 15 грамів монофосфату калію та 5 грамів борної кислоти на 10 літрів води. Тут є один суто практичний нюанс: борна кислота погано розчиняється в холодній воді. Її потрібно попередньо розмішати у склянці гарячої рідини, інакше результат буде незадовільним.
Три правила виживання (для картоплі)
Якось я слухав розповідь знайомого фермера, і з його слів зрозумів, що врожай найчастіше гине не від шкідників, а від надмірного старання. Існують три дії, яких слід уникати.
Перша: Жодного хлору в теплу пору року.
Використання дешевої «Калійної солі» або «Хлористого калію» в період вегетації негативно впливає на смакові якості. Хлор перешкоджає накопиченню крохмалю. Внаслідок цього картопля виходить водянистою, набуває «мильного» присмаку і погано зберігається. Використовуйте лише сульфат калію або калієву селітру. Хлор можна вносити в ґрунт лише пізно восени, під час перекопування.
Друга: Проблеми з водним режимом.
У період посухи добрива залишаються в ґрунті пасивними – без вологи вони не засвоюються. Але тут є пастка. Якщо після тривалої сухої погоди різко збільшити полив (або рясно внести азот), рослина почне рости надзвичайно швидко, що призведе до розриву внутрішніх тканин. Так виникає дуплистість – неприємні порожнини всередині картоплини. Вода повинна надходити рівномірно. Стабільність важлива не тільки для людей.
Третя: Маніпуляції з кислотністю ґрунту.
Картопля віддає перевагу злегка кислому ґрунту. Однак часто заведено щедро посипати грядки золою, вапном або крейдою, нібито для забезпечення рослин кальцієм. Якщо це зробити, врожай майже гарантовано буде уражений паршею. Якщо дійсно потрібен кальцій, слід використовувати гіпс (сульфат кальцію). Він забезпечує живлення і жодним чином не впливає на рівень кислотності ґрунту.
Осіння замітка (на полях)
Думати про осінь у травні – погана прикмета, але я залишу це тут, щоб не забути.
Коли всі роботи завершено і врожай зібрано, розумні городники сіють білу гірчицю як сидерат. Вона діє ефективніше за будь-які інсектициди: очищає ґрунт і знищує дротяника. А от жито після картоплі сіяти не рекомендується, оскільки дротяник його дуже любить.
І ще одне: якщо ґрунт був надмірно лужним і картопля таки була уражена паршею, восени під час перекопування вносять звичайну сірку. Вона допоможе поступово відновити оптимальний, злегка кислий стан ґрунту.
Поділитися
Підписуйтесь на UkrMedia в Telegram.
⚡ Пульс читачів
Ви за «науковий» врожай із селітрою та бором чи за картоплю без жодного грама добрив?
Вже проголосували 0 людей. Долучайтесь до обговорення.
🧪 Тільки науковий підхід 🚫 Геть усю хімію 🧐 Маю власну тактику
☝️ Спочатку оберіть свою позицію
✏️ Написати коментар
📊 Карта думок
🧪 Тільки науковий підхід 0% 🚫 Геть усю хімію 0% 🧐 Маю власну тактику 0% 💡
Дискусія тільки починається. Будьте першим, хто висловить думку!
Коментарі
Спочатку нові ↕
Поки що немає коментарів. Будьте першим!