Часто у серпні садівники висловлюють занепокоєння тим, що їхні перці перестали рости, що спонукає їх вносити надмірну кількість добрив. Однак цей застій зазвичай не є результатом дефіциту поживних речовин у ґрунті, а радше наслідком недостатнього тепла, оскільки перець походить з тропічної Центральної Америки.
Ключова проблема полягає в тому, що за прохолодної погоди рослини не можуть ефективно засвоювати добрива. Поживні речовини можуть накопичуватися в ґрунті, іноді досягаючи концентрацій, які можуть зашкодити рослинам. І навпаки, коли денна температура становить від 26 до 28°C, а нічна не опускається нижче 18°C, а ґрунт помірно вологий, стає необхідним забезпечити удобрення, бажано збалансованим добривом.
Таким чином, важливо пам'ятати, що хоча оптимальне живлення корисне, воно не може замінити відсутність тепла під час вирощування перцю.
Крім того, бажано уникати добрив, що містять хлор, у тепличних умовах для перцю, оскільки він чутливий до нього. У відкритому ґрунті дощ поступово вимиває хлор з поверхневого шару в глибші шари ґрунту. Однак у тепличних умовах це вимивання не відбувається, що призводить до поступового накопичення хлору у верхньому шарі ґрунту.
Позакореневе підживлення також може бути корисним на цьому етапі і слід проводити його в похмуру погоду, вранці або ввечері. Концентрація поживного розчину не повинна перевищувати 0,25%. Крім того, різні стимулятори росту на основі органічних кислот можуть допомогти рослинам відновитися після стресу.
Продовження формування рослин
Рослини перцю мають дерев'янистий стебло, яке досить крихке та може легко зламатися під вагою плодів або при необережному поводженні. Тому високорослі сорти слід підв'язувати кілками або шпалерами приблизно через 10-12 днів після пересадки розсади.
Щоб досягти цього, нещільно прив'яжіть рослину нижньою петлею шпагату трохи нижче першої гілки та закріпіть два основних стебла до шпалери за допомогою окремого шпагату.
Після того, як розвинуться 9-11 листків, на рослині з'являться 2-4 бічні пагони першого порядку. Вам слід вибрати 2-3 найсильніші пагони для формування скелета рослини та прищипнути слабші до одного листка (одного плоду). Згодом стебла перцю слід привчити рости вертикально або у формі літери «V».
Важливо! Скелетні гілки слід підв'язувати окремо, і за потреби їх можна обережно перекручувати. Карликові сорти можна або один раз прикріпити до кілочків, або взагалі залишити розв'язаними.
На місці з'єднання скелетних пагонів утворюється квіткова брунька, яка зрештою розвивається в квітку. Цю квітку разом із бруньками на наступних розгалуженнях слід видалити якомога раніше, щоб не перешкоджати росту рослини.
Коли скелетні пагони починають гілкуватися, вкрай важливо вибрати найсильніший пагін у кожній точці розгалуження, який слугуватиме замісним пагоном, тоді як слабший пагін слід прищипнути після першого листка, залишивши один плід. Цей процес слід продовжувати для всіх наступних гілок.
Крім того, кожні 3-5 днів слід обрізати всі пагони, листя та бічні пагони нижче точки розгалуження головного стебла, що не плодоносять. У міру зростання пагонів їх слід регулярно обвивати навколо шпагату. Також необхідно видаляти будь-які квіти та зав'язі, що утворюються до першого розгалуження головного стебла.
Чи потрібно видаляти точку росту?
У дискусіях щодо вирощування перцю час від часу зустрічаються рекомендації прищипувати верхівку головного стебла у розсади, коли вона досягне висоти 20-30 см, щоб сформувати компактний кущ з добре розвиненими пагонами. Автори цих статей стверджують, що прищипнуті рослини будуть гілкуватися енергійніше.
Однак існує альтернативна точка зору, яка припускає, що під час фази розсади рослину краще не прищипувати. Верхівку слід прищипувати лише тоді, коли очевидно, що плоди, що зав'язуються на рослині, не дозріють до кінця вегетаційного періоду. У цьому випадку, щоб прискорити дозрівання плодів перцю, верхівки скелетних пагонів слід прищипнути за 4-5 тижнів до кінця вегетаційного періоду, зупинивши їх ріст. Як наслідок, рослина перенаправить свої соки на розвиток плодів.
Видалення нижнього листя та деяких квітів
Регулярне видалення нижнього старіючого, особливо пожовклого або хворого листя, позитивно впливає на розмір і якість врожаю, оскільки це листя може стати паразитичним. Бажано проводити це сонячного ранку, щоб рани на стеблі швидше висохли.
Листя слід починати видаляти, коли перші плоди на першому гроні досягнуть стадії технічної стиглості. До того часу, як перші плоди на другому гроні досягнуть цієї стадії, все листя до першого грона має бути повністю видалено, і слід розпочати процес видалення листя під другим гроном. Можна видаляти 1-2 листки за раз. Остаточне видалення листя слід проводити за 5-6 тижнів до останнього збору врожаю.
Видалення занадто великої кількості листя одночасно може призвести до значного розтріскування плодів через раптове зменшення випаровування вологи.
Примітно, що однією з основних причин поганого зав'язування плодів на першому гроні, навіть за рясного цвітіння та достатнього живлення, може бути недостатнє освітлення, спричинене надлишком листя на рослині…
Джерело: ukr.media
